Revitalisierung des Erbes – Warum Telemeter 2025 wichtig ist

Nichts ist wichtiger, wenn eine Uhr mit Vintage-Inspiration das Prädikat „wirklich modern“ verdient. Angelus findet diese Balance, indem es 80 Jahre Chronographen-Know-how in einem Handaufzugs-Monopusher in Form von drei unterschiedlich charakteristischen Chronographen vereint, die die Marke „Telogrve Telemogrve Teledzimetes“ nennt. Beide Modelle werden in Boutique-Auflage hergestellt, 25 Stück in Edelstahl mit rosé-bronzefarbenem oder titangrauem Zifferblatt und nur 15 Stück in 18 Karat Gelbgold, aber die Seltenheit ist nicht der Grund, warum Sammler auf sie aufmerksam werden. Der eigentliche Reiz liegt darin, wie die Referenz 2025 die Instrumentierung aus der Mitte des Jahrhunderts in leichtere und dünnere Versionen verwandelt, die dem aktuellen Trend zu Gehäusen unter 40 mm entsprechen. In den Schweizer Exportdaten stieg der Marktanteil von Uhren mit einer Größe zwischen 36 und 38 mm zwischen 2021 und 2024 um das Fünffache auf 6 bis 14 % (Bericht 2025). Ich erinnere mich, dass ich den Prototyp Anfang dieses Jahres in Genf ausprobiert habe. Im März hatte das Zifferblatt ein mattes Morgenlicht, ähnlich wie ein altes Leica-Objektiv, aber das Gehäuse war flacher als alle anderen Chronographen, die ich bisher ausprobiert hatte.

Vom Cockpit in die Boutiquen: La Fabrique im Kontext

Im Frühjahr 2023 hat Angelus seinen historischen Markennamen La Fabrique wiederbelebt, um archivbasierte Projekte wie den Instrument de Vitesse und einen gemeinsam mit Massena LAB entworfenen Chronographen für medizinische Zwecke hervorzuheben. Der Chronographe Tlcomme ist eine direkte Fortsetzung dieser Linie und bezieht sich auf die Pilotenuhren der 1940er Jahre, mit denen Piloten die Entfernung von sich nähernden Geschützen messen konnten. Im Gegensatz zu den Hightech-Carbongehäusen der Kernkollektion Chronodate von Angelus sind die Referenzen von La Fabrique bewusst in kleiner Auflage gehalten und greifen die mechanische Orthodoxie auf – ein Ansatz, der sich 2024 in der Einführung einer ähnlich konzipierten „Capsule Heritage”-Serie von Patek Philippe und Zenith fortsetzen wird, die ältere, erfahrene Sammler ansprechen soll. Solchen Kleinstserien wurde im vergangenen Jahr ein Anstieg der markenübergreifenden Kooperationsmodelle um 22 % zugeschrieben, was beweist, dass Authentizität noch mehr geschätzt werden kann als hausinterne Arroganz, wie Angelus offensichtlich erkannt hat.

Design im Millimeterbereich: Neuauflage des 37-mm-Gehäuses

Die Tlememtre hat einen Durchmesser von 37 mm, ist aber nur 9,25 mm dick – ein komfortabler Mittelweg zwischen der Funktionalität vor der Quarzrevolution und ihrer zeitgenössischen Raffinesse. Die scharf gedrehten Bandanstöße stammen vom Gehäusehersteller La Central Boites aus den 1950er Jahren, sind jedoch aus modernem 904L-Edelstahl oder massivem 3N-Gold gefräst, hochglanzpoliert und anschließend auf der Rückseite der Bandanstöße mikroperlgestrahlt, damit sie bequem am Handgelenk sitzen. Ein innen und außen beschichtetes Saphirglas mit Boxprofil sorgt für die Verzerrung, die wir alle an Acryl so lieben, und schützt vor Kratzern. Die Wasserdichtigkeit ist auf 30 m begrenzt; Angelus räumt ein, dass die Uhr nicht für das Leben in den Tiefen der Korallenriffe, sondern für die Cocktailbar konzipiert ist. Diese Ehrlichkeit ist genau richtig: Die Trendumfrage der Federation of the Swiss Watch Industry für 2025 ergab, dass 61 % der Käufer im High-End-Bereich eher auf historische Authentizität als auf extreme Spezifikationen Wert legen.

Der All-in-One-Drücker – Kitsch oder mathematische Meisterleistung der Einfachheit

Angelus verzichtet auf die mittlerweile erwarteten zwei Drücker; in der geriffelten Krone bei drei Uhr befindet sich nur ein Betätigungselement. Ein einziger Druck startet, ein weiterer beendet den Vorgang, ein festerer Druck löscht ihn. Das Gefühl beim Betätigen ist solider als bei den einzeigigen Vintage-Modellen – nachdem erste Reaktionen auf die Beta-Modelle für 2023 auf vereinzelte versehentliche Doppelbetätigungen hindeuteten, änderte Angelus die Nockengeometrie. Mit dem Saphirglasboden als Anker zur Gegenwart bietet die Referenz einen ungehinderten Blick auf die Zahnräder, die auf polierten Rubillagern mit einem Abstand von 0,03 mm laufen. Der Monopusher ist halb soziales Schmiermittel und halb Nutzen für Besitzer, die gerne Leute kennenlernen, da er so wenig Fehlerquellen bietet und man nicht ungeduldig darauf warten muss, bis der Countdown Null erreicht.

Zeitlose Romantik in Klang und Licht: Telemeterskala

Eine Telemeterskala auf dem äußeren Rand des Zifferblatts ist in Kilometern markiert, sodass der Träger die Entfernung zu einem Blitzschlag ungefähr bestimmen kann, indem er den Chronographen beim Blitz auslöst und ihn stoppt, wenn er den Donner hört. Diese Funktion wurde 1943 von Ingenieuren gefordert. Heute ist sie eher romantisch als funktional, aber ihre Verfügbarkeit lässt uns dennoch an eine Zeit denken, in der Uhren als Überlebensausrüstung galten. Laut einer Feldstudie des Musée International d’Horlogerie, deren Bericht 2024 veröffentlicht wurde (2024 Field Study), verfügten sogar 3 % der neuen Chronographen noch über einen Telemeter, was das Motiv von Angelus kulturell bedeutsam macht. Der Flansch selbst ist satiniert, um einen Kontrast zum verzerrten Zifferblattzentrum zu bilden, das fein sandgestrahlt ist, um die Tiefe unter dem hohen Glas zu übertreiben.

Übersichtliche Symmetrie – Konstruktion der Hilfszifferblätter

Die Angelus behält die 3- und 9-Uhr-Anzeigen der 1940er Jahre bei: die laufende Sekunde links, ein 30-Minuten-Zähler rechts. Um die Probleme zu vermeiden, die bei modularen Chronographen aufgrund der zu nah beieinander liegenden Zifferblätter bekannt sind, hat die Marke die Ränder der Hilfszifferblätter auf nur 0,15 mm reduziert, ohne das Kaliber in irgendeiner Weise zu verändern. Die applizierten Stabindexe sind als glatte, konkave Bahn ausgeführt, die eine klare Unterscheidung zwischen mittlerer Zeit und äußerer Zählung ermöglicht. Als ich neulich aus Gewohnheit die Zeit für einen Espresso stoppte, lieferten mir die nadeldünnen Zeiger eine Genauigkeit von einer Sekunde, ohne dass ich mich anstrengen musste, was die untergeordnete Funktion dieser Zeiger unterstreicht.

Drei Gesichter, drei Stimmungen: Farbe als Erzählmittel

Die Verwendung von Farbe prägt jedes Modell:

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Das glatte Grau tendiert zu einem moderneren, industriell-schicken Look und passt gut zu Street Fashion und, offen gesagt, meistens auch zu silbernen, technologischen Accessoires auf dem Schreibtisch. Die sepiafarbene Wärme der Rosé-Bronze erinnert an Cockpit-Instrumente in Luftfahrtmuseen; die Rosé-Bronze wurde von Sammler-Autoren in großen Foren bereits als „Sunset Dial“ getauft. Die Weiß-Nickel-Version wiederum wirkt durch acht Lackschichten und einen silbernen Glitzerstaub, der von Angelus in letzter Minute aufgetragen wurde, als die Prototypen des Zifferblattmachers unter den grellen Lichtern des Basler Showrooms 2024 zum ersten Mal zu sehen waren, wie gebrannt. Die Stahlversionen sind mit arabischen Ziffern versehen, die mit schwarzem Rhodium beschichtet sind, und das Goldgehäuse ist mit farblich abgestimmten 3-Gon-Markierungen versehen.

Ein Uhrwerk mit Pass – das Kaliber A5000 setzt Akzente

Die Kombination von La Joux-Perret zeigt, wie faszinierend das Kaliber A5000 ist: Es wurde 1989 vom Superstar-Trio Journe, Flageollet und Halter bei THA entworfen, 2000 von Cartier als Cartier 045MC gekauft und in den 2000er Jahren an Jaquet S.A. lizenziert. Diese gegenseitige Befruchtung ist Teil einer breiteren Renaissance der Neo-Vintage-Technik: 48 % der neu eingeführten Chronographen basieren laut der Deloitte Swiss Watch Industry Study (Ausgabe 2025) auf Repliken oder modifizierten Kalibern aus den 1990er-Jahren. Angelus greift einen Stil wieder auf, der entstand, als Lochkartenmaschinen noch zeitgleich mit den Anfängen des CAD waren, und vermeidet sowohl das überpolierte Aussehen neu gefertigter Uhrwerke als auch den modernen Uhrenbau, der Liebhabern mechanischer Fertigung nicht mehr zusagt.

Innenleben der Mechanik – Technische Highlights und Veredelung

Und die 21.600 Halbschwingungen pro Stunde des A5000 sind langsam genug, damit die Chronographenkupplung, ein 1887 von Edouard Heuer patentierter Mechanismus mit oszillierendem Ritzel, kurzzeitig einrasten kann, ohne die Amplitude zu stören.

Wichtigste Spezifikationen:

• Säulenradsteuerung, präzise Drückerbetätigung
• Gesamthöhe: 4,20 mm, wodurch eine Gesamtdicke des Gehäuses von 9,25 mm erreicht wird
• Gangreserve: 42 Stunden bei Vollaufzug, getestet auf dem offiziellen Chronometerprüfstand
• Steine: 23, in polierten Senkungen 23

Die Verschlusskanten sind über der Preisklasse angeschnitten. Die Brücken sind reich mit 3N-Gold überzogen, mit Genfer Streifen versehen und von Hand abgeschrägt; die Chronographenhebel sind rhodiniert und mit einer Geradschliff-Finish versehen, die das Licht wie Seide reflektiert. Selbst die unter dem Federhaus verborgene Klickfeder ist mit einem Mikroperlage-Muster versehen – ein Zeichen dafür, dass Angelus dieses Uhrwerk als Miniaturlandschaft und nicht als hermetisch abgeschlossenen Motor betrachtet.

Abrundung des Ensembles – Armbänder, Preise und Sammlerwert

Abgerundet wird das Erscheinungsbild durch farblich abgestimmte Kalbslederarmbänder: stahlblau, salbeigrün oder anthrazitgrau, die alle an der Dornschließe aus dem gleichen Metall von 20 mm auf 16 mm verjüngt sind. Die Tlemetre kostet 17.900 CHF in Stahl und 32.300 CHF in Gold und liegt damit zwischen der Massenluxus-Speedmaster und der Haute Horlogerie Vacheron Historiques. Allerdings ist die Marktpositionierung im Jahr 2025 eher auf langfristige Sammlerwertigkeit als auf kurzfristige Stückzahlen ausgerichtet, wobei Angelus die Kontingente für wichtige Einzelhandelsgeschäfte begrenzt, ähnlich wie bei der Kontingentierungsstrategie, die die Preise für gebrauchte Instrument de Vitesse im ersten Quartal 2024 um 37 % über den Einzelhandelspreis getrieben hat (WatchCharts Q1 2025). Und da es insgesamt nur 65 Stück davon gibt, was weniger ist als die durchschnittliche Abfüllmenge eines unabhängigen Single-Malt-Whiskys, ist die Knappheit in Zukunft praktisch vorprogrammiert. Eine Käuferin, die das Modell in Zürich vorab begutachten konnte, sagte, sie habe es gekauft, weil sie damit ein Stück Chronographengeschichte besitze – groß genug, um es lesen zu können, und klein genug, um es unter den Ärmel zu stecken.